说，住乔治五世四季酒店而不体验le cinq，特別是2016年刚刚重新登上巴黎美食界巔峰的le cinq，简直就是在犯罪。其实，如果不是这次在巴黎呆的时间太短，想去打卡的餐厅又实在太多，韩易甚至想把这家酒店的另外两家餐厅，l&a;#039;orangerie和le ge，都尝试一遍。

    为什么？

    因为等到明年2017年度的《米其林指南》发布时，le cinq会保住三星席位，而l&a;#039;orangerie和le ge则会同时摘得它们的第一枚米其林星星，让乔治五世四季酒店，成为全欧洲第一间拥有三家米其林餐厅的酒店。

    如此美食圣殿，刷通它的副本，对於韩易来说，无疑会是一件很有成就感的事情。

    但没关係，错过两家米其林一星，並不会让韩易感觉到太过遗憾，因为在接下来的四天时间里，他还有更多的三星餐厅要去拜访。

    此时此刻，他正沉浸在只有世界美食的狂热爱好者才能理解的雀跃情绪之中。le cinq，不仅是他在巴黎的第一顿饭，更是他第一次在法餐的发源地，体验代表法国菜最高烹飪水准、服务体系和饮食理念的殿堂级餐厅。

    不得不说，虽然纽约的per se依然在他心中占据重要地位，但是能在巴黎十七万五千家餐馆中脱颖而出，摘得三星，le cinq不管从哪个方面来评比，相较於托马斯-凯勒的餐厅都更胜一筹。

    如果说纽约的per se是精心计算过的，带著剧院感的现代奢华，那么le cinq就是毫不掩饰的，传承自旧时代的，凡尔赛宫殿式的辉煌。

    餐厅內部的装潢，完美詮释了什么叫金碧辉煌。正如勒让德时代留下的传奇那般，这里的天板高得令人屏息，点缀著繁复精美的鎏金雕和巨大的水晶吊灯。柔和的光线被无数个切面折射，均匀地洒在厚重的法式地毯和那些巨幅佛兰芒掛毯上，让整个空间沐浴在一种温暖而庄严的金色光晕中。

    墙壁上镶嵌著巨大的镀金边框镜子，进一步拉伸了空间的纵深感。每一张餐桌都铺著不染一丝瑕疵的雪白桌布，食客们安静地坐在路易十六风格的丝绒扶手椅上，他们面前的银质餐具和巴卡拉水晶酒杯，在烛光下闪烁著內敛的光芒。空气中瀰漫著淡淡的香和黄油的芬芳，侍者们如幽灵般悄无声息地穿梭，他们的服务精准，优雅，不带一丝多余的侵扰。

    在这样一个近乎完美的古典主义圣殿里，几乎没人特別留意到坐在窗边角落的韩易和芭芭拉这一桌。

    更准確地说，是很多人都注意到了芭芭拉，但却鲜少有人把过於露骨的目光投向她。

    作为当今时尚界最炙手可热的超模之一，芭芭拉拥有那种无论走进任何房间，都会立刻成为视觉焦点的能力。这是她与生俱来的惊人天赋，也是她在万千镜头的锤链下，造就的卓绝气质。她只是隨意地坐在那里，支著下巴，便已构成了一幅动人心魄的画卷。

    但这里毕竟是le cinq。今晚在场的，大多是巴黎本地有钱有閒的富人，或是来自世界各地见多识广的资深鑑赏家。他们中的相当一部分人，生活在与时尚杂誌和社交媒体近乎绝缘的圈层里，他们根本不知道芭芭拉是谁，只是单纯地以一种欣赏艺术品的眼光，惊嘆於这位年轻女士的非凡美貌和仪態。

    而另一小部分认出了她的人——或许是某个奢侈品集团的高管，或许是某个热衷时尚產业的异国游客——也绝不会在这种场合下失態地上前叨扰。

    毕竟，在2016年，要体验克里斯蒂安-勒斯凯尔的这席la balade gournde，美食漫步晚宴套餐，人均费至少在310欧元以上，这还不包括价格同样高昂，动輒上千欧元的酒水。每个人都为这几个小时的极致体验支付了不菲的代价，他们来这里是为了品鑑美食、享受服务，是为了一个不被打扰的奢靡夜晚，而不是为了盯著其他人看的。

    当然，总有例外。

    韩易的余光留意到，在餐厅的斜对面，有两三位衣著考究的年轻女宾客，正举起手机假装自拍，然后悄悄地將镜头短暂地对准了芭芭拉。

    韩易对此並不担心，他很清楚这些照片的最终归宿。

    它们不会被发给《每日邮报》、t或者巴黎本地的八卦小报，那会显得很掉价，也不符合她们今晚在这里的身份。

    这些角度不佳，灯光昏暗，並因此有些模糊的照片，只会被发布在她们那些没有多少公眾传播力的私人instagrafacebook帐户上。这更像是一种不动声色的宣告，是她们在那一晚来到le cinq，不仅享用了顶级的法餐，还偶遇了世界级超模的力量宣示。

    一个她们曾短暂触摸到那个可望而不可及的上流社会圈层的完美证明。

    “我还能说什么呢？我想唯一的解释就是……之前的巴黎跟我没什么缘分，一次又一次地与我擦肩而过了吧。”

    韩易耸了耸肩，任