一下，手上动作极快，瞅准糖色最漂亮的那个瞬间，左手把沥干的冬笋块端在手里，右手还握着锅铲翻搅，利落地把冬笋倒进锅里。

    笋块入锅的一刹那，锅气最旺的热劲正好把笋块兜头裹住，她随即转中小火，手腕不停，快速翻炒。

    每一块冬笋在锅里翻滚，棱角边缘迅速被染上一层焦糖色的光泽，与热油碰撞发出细微的滋啦声。

    那股子清鲜裹着猪油的醇香从锅里升腾起来，不浓烈，温温润润的，却十分诱人。

    胡苹在后厨切菜备菜打下手，闻到这味道都忍不住看过去。

    以前水笛在村里时，每到十一二月就会背个背篓拿把锄头去山里挖冬笋，一开始是准备挖来卖的，但冬笋价格贵，会买的顾客不多，而且基本都有固定买卖，谁都怕上当受骗。

    水笛的冬笋没卖出去，她虽然心里有点憋闷，但动作却很迅速地把没卖掉冬笋都剥了壳，在家煮了一锅冬笋鸡汤。

    那味道胡苹现在想起来还记忆尤深，冬笋的鲜美得到了极致的开发，中和了鸡肉的油腻，吃起来清嫩爽口，连鸡肉都多了几分特别的鲜甜。

    第一顿鸡肉和冬笋就都吃完了，还剩了些汤，第二顿把汤煮沸，加了红苕粉条，晚餐便有了。

    冬天来上这样一碗热腾腾的冬笋鸡汤粉条，那种感觉自然不必说。

    水笛没有在店里卖冬笋鸡汤，两者都是贵价菜，加在一起售价肯定破百，饭店位于小区门口，更好卖的菜都是一些比价平价的家常菜。

    她拿锅铲翻动了一下，看了看色泽，心里有了数，火候刚好，便迅速往锅里加了一碗焯笋原汤。

    但凡冬笋品质不好，她都不会用这个汤，否则就多了苦涩，但青山里的冬笋脆嫩清甜，焯笋原汤反而能保留笋本身的清鲜，不稀释风味。

    在焖时，水笛顺手把火爆腰花炒了出来，这是一道再简单不过的家常菜，全程旺火猛炒，从下锅到出锅用时不到一分钟。

    胡苹做事很仔细，腰花是她挑的，颜色粉嫩，无发白淤血。

    很多餐馆的腰花炒出来总有一股挥之不去的骚味，那不仅是除腥没做好，跟腰花本身的品质也有很大关系。

    一分钱一分货，在她们这样的饭店供货中体现得特别明显。

    把腰花中间的白色臊腺全部片除干净，一丝白膜都不留，接着改刀切成麦穗花，厚度统一。

    如果是以前在家做饭，胡苹便是把切好的腰花放清水里漂洗过几次，血水没有了腥味也就去除了。但水笛跟她说了一个妙招，在清水里加一点白醋，挤净血水后去腥效果更佳。

    胡苹也不知道水笛怎么无师自通了这么多烹饪小技巧，但按照水笛说的来做，效果果然更佳。

    水笛觉得现在网络真是个好东西，无数名头很大厨师在网络上无私分享。

    不过有真正的大厨自然也有虚假的大厨，一些假大厨传授的技巧听上去挺唬人，然而一到实际操作就会发现行不通。

    幸好水笛在烹饪上也多有心得，很会辨别垃圾信息，并且取其精华去其糟粕。

    快速炒好的腰花盛在盘里，麦穗花刀在热油里全部绽开，表面泛着油润的光泽。

    葱段碧绿，姜片嫩黄，腰花被热油猛炒激发出了香气，裹上一层油亮的酱色，鲜香、微麻的气味平衡得恰到好处，光闻就知道不一般。

    胡尾快步走进后厨给顾客端上桌，又回到后厨，这会油焖冬笋也基本好了。

    水笛揭开锅盖，白蒙蒙的热气涌上来，她微微侧头避了避，等雾气散开后低头一看，汤汁已经收了大半，浓稠地挂在笋块表面，泛着棕红透亮的油光。

    那股被闷了许久的香气终于没了束缚，清冽的笋鲜混着脂香，被热气挟裹着扑面而来。

    太香了，饶是水笛这个专业厨师都有点忍不住。

    现在油焖冬笋只差最后一步了，她拧开大火收稠，看到汤汁浓稠挂勺时，就用一层极薄的水淀粉轻勾薄芡，主要起一个挂汁锁亮的作用。

    最后盛在白瓷盘中。

    大小匀称斜滚刀块的冬笋裹满了红棕透亮的酱汁，油光润亮，垒在瓷盘中，顶部洒一小撮葱花提色，碗底挂着少量余汁。笋块紧实饱满，酱色浓郁，卖相十足。

    胡尾端着这道菜往外走，热气升上来，直接钻进口罩，冬笋特有的清冽山野鲜气透出，压住了油脂的厚重，一点涩味没有，整股香气暖融融的，十分温润。

    胡尾端着菜，努力让自己目光直视前方，坚决不多看冬笋一眼。

    面对诱惑的最好方式就是忽视它，不看它！

    *

    朱鸣和孔经钰本来在吃爆炒腰花，这是一道再寻常不过的家常菜，江城几乎每家餐馆都有，只是要做好太难了，光一个去腥就考倒了不少厨师。

    有的去腥不足，骚得让人吃不下。

    有的去腥太过，腰花一股白酒味，同样难吃。